Fotoskolan - 1.7 AUTOFOKUSMETOD

Vad det gäller att fota stillastående och rörliga objekt, finns det en rad Autofokus-metoder att välja mellan för att få bästa möjliga resultat:

One Shot - Fokus ställs in när avtryckaren är halvvägs nere och så länge knappen hålls där, även om motivet eller kameran rör sig, låses inställningarna kvar. Används bäst till fotografering av stilla motiv.
AI Focus - Fokus ställs in när avtryckaren är halvvägs nere och så länge motivet/kameran hålls stilla, hålls även fokusinställningarna kvar. Om motivet/kameran rör på sig börjar kameran jobba för att hitta fokus igen. Passar utmärkt vid fotografering av djur, barn eller natur när det blåser ute. Dvs. motiv som är stilla men som kan röra sig.
AI Servo - Jobbar hela tiden för att behålla fokus. Används när kameran eller motivet är i rörelse.

Ingen jättelyckad exponering och inget jättebra exempel, hunden är ändå lite suddig. Men jag tror ni förstår poängen. Övre bilden, som är tagen i AI Servo har bra mycket bättre skärpa än den nedre som är tagen med One Shot-inställningen. Mycket bättre för att fotografera rörliga objekt!



Kommentarer 1


Fotoskolan - 1.6 HISTOGRAM

Histogram är ett extremt bra verktyg som finns i din kamera. Med histogrammet kan du direkt se om du har lyckats med din exponering och om du sluppit undan utfrätta partier. Med utfrätt menas att vissa delar av bilden blivit 100% svarta eller 100% vita vilket betyder att de inte har kunnat registreras i kameran och saknar information. Detta vill man såklart undvika. Därför är histogrammet ett supersmidigt verktyg!


Efter att du har tagit din bild ska du alltid kontrollera att inga partier är utfrätta. Det gör du genom att slå på blinkers direkt i kameran (kolla i din manual hur du gör det). De utfrätta delarna börjar då direkt blinka och du kan direkt se om exponeringen behöver göras om.




Kommentarer 1


Fotoskolan - 1.5 VITBALANS

Kamerans uppgift är att återge färg, form och ljus precis som det ser ut i verkligheten. Men ibland kan det vara svårt. Kameran klarar inte av att särskilja olika ljuskällor så som det mänskliga ögat gör, och detta kan leda till att bilden får helt fel ljus och färg. Ett vitt papper ser för oss vitt ut i både utomhus, inomhus och i mörker. Så fungerar inte kameran. För att förhindra felexponering kan du se till att ställa in vitbalansen rätt (WB). I kameran finns det några olika autolägen för vitbalans som är väldigt enkla att använda sig av och som i de flesta fall funkar helt OK.

Glödlampsläget (Tungsten light) gör bilden blåtonad, i detta läget passade dagsljusläget (Daylight) bättre. Om jag hade tagit bilden senare på kvällen, hade förmodligen dagsljusläget gjort ljuset i bilden väldigt gulaktigt, då hade glödlampläget varit ett bättre alternativ.
Kommentarer 0


Fotoskolan - 1.4 LJUSMÄTNING

Ljusmätaren mäter av hur mycket ljus som från motivet reflekteras till din kamera och ställer ut efter det inte slutartid och bländare för att få rätt exponering.
Kameran klarar vanligtvis av detta förvånansvärt bra, men visst finns det undantag. Vita ytor reflekterar mycket ljus medan svarta inte reflekterar alls lika mycket. Om bilden innehåller stora ytor av vitt eller svart kan ljusmätaren luras och bilden kan bli felexponerad. För att förhindra felexponering finns några olika ljusmätningsmetoder som är viktiga att känna till:


Hur fungerar det? Delar upp hela bilden, mäter och går efter ett medelvärde.
Lämpar sig bra: Fungerar bra i de allra flesta lägena då de mäter över hela bilden.
Lämpar sig inte: Eftersom bilden exponeras helt och hållet efter ett medelvärde blir mörka partier ljusare och ljusa partier blir mörkare. Kameran vet inte hur du som fotograf tänker. Var det de mörka partierna som utgjorde huvudmotivet och var det speciellt viktigt att just de skulle bli rätt exponerade? I det läget kan det vara bättre att använda en utav de mer precisionskrävande inställningarna för att få mer kontroll över bilden.

Här ville jag att växten skulle vara i fokus, därför var det speciellt viktigt att just den fick korrekt exponering. Snön i bakgrunden var dominerande och tog över bilden, därför blev krukan underexponerad. När jag flyttade kameran lite blev de mörka/ljusa partierna mer balanserade, då fick växten ett betydligt bättre ljus.


Hur fungerar det? Mätning sker över nästan hela bilden fast med fokus på mitten.
Lämpar sig bra: Fungerar bra i de allra flesta lägena då de mäter över nästan hela bilden.
Lämpar sig inte: Om det finns väldigt ljusa/mörka delar i centrat av bilden. En ljus himmel kan lätt leda till en i helhet, underexponerad bild.


Hur fungerar det? Mäter delar av mitten.
Lämpar sig bra: När huvudmotivet är mycket ljusare eller mörkare än omgivningen och fokus ligger på att just motivet ska få rätt exponering.
Lämpar sig mindre bra: När det är relativt lika nyanser/ljus över hela bilden fast mätningen råkar träffa just på ett speciellt mörkt eller ljust område och hela bilden blir exponerad efter just det området.


Hur fungerar det? Mäter endast en liten punkt i mitten.
Lämpar sig bra: Samma som utsnittsmätning fast med ännu mer precision.
Lämpar sig inte: Samma som utsnittmätning fast med ännu mer precision.

Till vänster är mittpunkten ett mörkt parti och i högerbilden ett ljust. Som ni ser kan detta vara helt avgörande huruvida exponeringen kommer bli.


De olika ljusmätningarna kräver gradvis mer och mer precision. Evaluerande kräver minst och spotmätning mest. Det du ska tänka på vad det gäller val av ljusmätningsmetod är följande:
*Hur brett är ljusuppfånget? dvs. finns det många ljusa vs. mörka partier som ska exponeras eller är nyanserna likartade?
*Hur stor kontroll vill jag ha över mitt fotograferande?
I de flesta lägen fungerar evaluerande mätningen alldeles utmärkt. Den återger oftast ljuset hyfsat bra. Om man är ute efter en mer över-/underexponerad bild än vad den evaluerande ljusmätningen ger, kan man istället använda utsnitts- eller spotmätning. Men då krävs det att man har full kunskap om vad man gör, annars kan exponeringen bli HELKNAS!

OBS! Detta behöver man alltså inte bry sig om i manuellt läge, då sköter man exponeringen själv med hjälp av slutartid, bländartid och ISO-värde.






Kommentarer 1


Fotoskolan - 1.3 JPEG vs. RAW

Vilket format ska man fota med? Och vad är har det egentligen för betydelse?

JPEG är ett relativt litet bildformat, men som i de flesta fall fungerar alldeles utmärkt och som de flesta använder sig av. JPEG tar inte stor plats på ditt minneskort, i din hårddisk och är enkla att öppna, skicka och ha att göra med i datorn. För att JPEG-bilderna ska kunna vara så små måste de förminskas och packas ihop, och det gör de automatiskt i din kamera. Detta förstör tyvärr bilderna.

En bild tagen i JPEG kan däremot tyckas vara snyggare än en bild i RAW. Detta beror på att JPEG-bilden automatiskt ljusas upp, får ökad kontrast och blir färgstarkare direkt i kameran. Bilden är redan en färdig produkt när du laddar in den i datorn. RAW-bilden kan istället ser ganska grådassig och kontrastlös ut. Bilden är skapad för att bearbetas i efterhand.

RAW är ett stort format, så stort att många program inte klarar av att hantera dem. En RAW-bild är en "råprodukt" som till skillnad från JPEG inte förminskas i kameran och är en helt oförstörd bild.
Med RAW har du mycket större möjligheter vad det gäller bearbetning. Istället för att förminska bilden före bearbetning, kan du göra det efteråt (just för att göra det enklare hanterbart).

Jag använder mig av båda formaten, fast vid lite olika tillfällen:
JPEG använder jag till bilder som inte tänker ge någon direkt avancerad redigering efteråt. T.ex. vardagsbilder, bilder som jag tar endast för att dokumentera, resor, händelser osv.

RAW använder jag vid fotosessions, bilder som ska redigeras, bilder som ska framkallas i stort format och när jag verkligen vill ha full kontroll över bilden och exponeringen, när det inte får bli "extra redigering" av kameran.


Som ni ser är JPEG-bilden ljusare och mer kontrastrik, och åtminstone enligt min smak, snyggare. Kvalitéskillnaden syns tyvärr inte på små webb-bilder. Fast om man redigerar bilden...

..märks det tydligt hur stor skillnad det blir. (Bry er inte om kvalitén, webben + animationen ger kass kvalité) I dessa bilder har jag bara lagt på exposure och kontrast med hjälp av levels. Samma verktyg och samma styrka. Bilderna är ändå väldigt olika. Och enligt min smak, RAW-bilden är mycket snyggare.
Kommentarer 7


Fotoskolan - 1.2 M, Av/A, Tv/S, P

På din systemkamera finns det många olika lägen du kan välja mellan. Det finns det helt automatiska läget (markerat grönt), sen finns det flera andra lägen lämpade för olika situationer, t.ex. porträtt, action, närbild osv.

Sen finns det de manuella lägena. M, Av/A, Tv/S och P. Hur fungerar dessa?

M, Manuell, ställer du in allting själv. Slutartid, Bländare, ISO-värdet, vitbalans. För att fota i M krävs det att du har koll på hur de olika inställningarna påverkar bilden.

Av/A - Slutarautomatik. Kameran ställer automatiskt in slutartiden och du styr bländaren. Detta kan vara användbart när du vill ha ett specifikt bländarvärde och vill ha hjälp av kamerans automatik att få till exponeringen rätt, med hjälp av slutaren.

Tv/S - Bländarautomatik. Fungerar på samma sätt som Av/A fast tvärtom. Här ställs bländaren in av kameran och du styr slutartiden. Användbart när du vill ha en specifik slutartid men låter kameran ställa in en korrekt exponering åt dig med hjälp av bländaren.

P - Kameran hjälper genom slutaren & bländaren att alltid få en korrekt exponering. Fast du kan själv justera huruvida ljuset ska komma från bländaren eller slutaren. Du har dessutom full kontroll över alla andra inställningar, till skillnad från autoläget. Vitbalans, fokuseringsmetod osv ställer du in själv.

Kommentarer 0


Fotoskolan - 1.1 Slutartid, bländare och ISO

Det finns en rad grundläggande inställningar som är viktiga att känna till för att du ska få ut så mycket som möjligt av din kamera. Jag vet att det är lätt gjort att köra på de automatiska inställningarna och låta kameran sköta exponeringen åt dig, men gör inte det! Att fota manuellt är för det första såå mycket roligare, det ger dig också större möjligheter att få ditt foto precis som du vill ha det. Jag tänkte berätta lite om slutartid och bländare, som är två inställningar du bör känna till för att kunna få rätt exponering när du fotar manuellt.

Slutartid är den tiden som slutaren i kameran är öppen för att släppa in ljus. Desto längre tid slutaren är öppen, desto mer ljus fångas av sensorn/filmen i kameran och desto ljusare blir bilden.
Alltså, en lång slutartid ger ljusa bilder. Men bilderna blir lätt suddiga, detta beror antingen på att kameran eller motivet inte är tillräckligt stilla. Stativ och bildstabilisering kan vara till bra hjälp!
Kort slutartid vill du förmodligen alltid eftersträva, såvida du inte är ute efter någon speciell effekt i dina bilder. Med kort slutartid minimeras risken för oskärpa, men om det är dåligt ljus är det lätt att bilden blir för mörk.

Till vänster har jag använt slutartiden 1/80 (en åttondels sekund). Slutaren är öppen relativt länge och hinner släppa in mycket ljus, men hinner även fånga all rörelse under den tiden och eftersom motivet inte var stilla blir bilden suddig. Till höger har jag använt betydligt kortare slutartid. Motivet blir mycket skarpare men slutaren som bara varit öppen en kort tid hinner inte släppa in så mycket ljus vilket leder till att bilden blir mörk.


Bländaren är ytterligare en inställning som påverkar ljuset i bilden. Fast istället för att för att ljuset påverkas av slutarens öppningstid, reglerar bländaren öppningens storlek och på så sätt mängden ljus som släpps in. Ett lågt bländarvärde betyder att öppningen är stor, släpper in mycket ljus och ger ett kort skärpedjup (det närmsta blir skarpt medan bakgrunden blir oskarp), medan ett högt bländarvärde ger ett långt skärpedjup (skräpan sträcker sig långt, hela bilden blir skarp)
Till vänster har jag använt 2.0 som är en stor bländaröppning. Bilden blir ljus och skärpedjupet blir kort, vi kan inte se mycket av vad som finns i bakgrunden. Till höger har jag haft en mindre bländaröppning, 11.0. Bilden blir mörkare, men skärpedjupet är längre.

ISO (ljuskänslighet) är också en inställning i kameran som påverkar ljuset. Desto högre ISO-värde, desto ljusare. Svårare än så är det inte! Fast ett lågt ISO-värde ska du alltid eftersträva, höga ISO-värden ger nämligen mycket brus i bilden. Visserligen ser ni dessa bilder i litet format, men visst ser ni hur mycket brusigare och fulare yta bilden till vänster har? Bilden till höger har inte alls samma brus.


Dessa tre inställningar påverkar alltså ljuset, och för att få en korrekt exponerad bild gäller det att kombinera dessa rätt.
När du vill frysa rörelse, t.ex. vid actionfotografering, bör du använda en kortare slutartid för att slippa oskärpa. då kan du bli tvungen att öka ISO:n och sänka bländarvärdet för att få in tillräckligt med ljus så att bilden inte blir underexponerad, dvs. mörk.
Vid t.ex. nattfotografering behöver du mycket ljus. Om du inte är i behov av skärpa som räcker långt bör du ha största möjliga bländaröppning. Se upp med ISO:n! Dumt nog syns bruset som mest i mörka partier. Vid nattfotografering, då ISO:n egentligen vore väldigt användbar, syns bruset väldigt tydligt. Var därför försiktig med ISO:n och ta hellre en längre slutartid!

Kommentarer 1


FOTOSKOLAN - Del 1, Introduktion


Jag har gjort iordning en fotoskola som jag tänkte låta er få ta del av här i bloggen! Kul va!? Första delen kommer att handla om kamerans grundfunktioner och den drar igång redan imorgon (!) och kommer att sträcka sig två veckor frammåt (1 inlägg varannan dag). Fotoskolan kommer vara baserad på egna erfarenheter, vad jag själv hört, läst och sett.





Kommentarer 4